Бали по третьему заходу. Часть вторая.

Во второй части своего рассказа напишу немного о местных праздниках и традиционных ремеслах. Снять репортаж о погребении мне было не суждено. О том, как это происходит, я писала в одном из предыдущих постов здесь. Зато довелось увидеть часть ритуального праздника в одном из древних храмов Гоа Лава.

Священные дни балийцев рассчитываются как по лунному, так и по 210-дневному балийскому календарю. Поэтому, почти все время где-нибудь отмечаются храмовые праздники «одалан». Этапы прохождения жизненного цикла (жертвоприношения эмбриону, зарытие в землю пуповины и плаценты после рождения младенца, наречение новорожденного, праздник первого соприкосновения с землей, подпиливание зубов и т.п.) и другие религиозные праздники справляют в домовых храмах. Присутствие посторонних возможно только на больших публичных мероприятиях – на одалане или кремации.

Подготовка к празднику начинается заранее. Украшаются улицы, храмы, жители одеваются в праздничные саронги.

Храмовым божествам приносятся красиво оформленные подношения, которые несут женщины на головах.

Звучит ритуальная музыка, жрец благословляет жертвенные дары.

Храмы, в которых обычно царит тишина, наполняются праздничным оживлением во время таких церемоний. Свою лепту в организацию праздников вносит каждый - кто трудом, кто приношениями. Из части жертвенных даров (из мяса принесенных в жертву животных) готовится праздничная еда и те, кто не занят в данный момент в церемонии, могут посидеть в импровизированном кафе на берегу океана.

Я так и не смогла добиться от нашего сопровождающего, какому богу и что просили эти люди от него, исполняя некий священный ритуал. Кто-то из старейшин (или жрецов) забрасывал в океан на веревке связку монет, собранную на проволоке. Необходимо было выполнить это действие в момент, когда на берег шла не просто волна, а очень большая волна, и когда она почти накрывала всю группу, веревочка с монетами быстро выдергивалась обратно.

Обратите внимание на цвет песка.

Это – черный лавовый пляж, оставшийся со времен последнего извержения вулкана Агунг в 1963 году. Извержение длилось 6 месяцев. По дороге к вулкану Батур мы проезжали рисовые террасы.

Три четверти жителей Бали заняты в сельском хозяйстве. Рис выращивают для внутреннего потребления. До середины прошлого века Бали и Ломбок были основными производителями риса для Индонезии, пока земли не начали истощаться. Рисовые террасы на острове спланированы искусственно, расположены они в основном на горных склонах. Террасы орошаются с помощью сложной системы каналов. Гунунг Батур – не самый большой, но самый активный вулкан на Бали.

За последние 200 лет произошло более 20 сильных извержений. По рассказам местных жителей, несильные, но довольно шумные извержения случаются довольно часто. Мне за три посещения этого места увидеть ни одно из них так и не посчастливилось. Рядом с подножием вулкана расположено озеро с тем же названием – Батур.

На обратном пути с вулкана заехали в Лес обезьян.

Это место по праву принадлежит им и полностью оправдывает свое название. Толпы навязчивых макак повсюду, начиная с паркинга. Туристам советуют вести себя осторожно и не кормить обезьян.

Иначе, они, в буквальном смысле, могут сесть на голову. Этому парнишке не повезло. Он проявил доброжелательное отношение к малышам-макакам и буквально за секунду на нем повисло штук пять. Когда он попытался снять особо наглого макака с плеча, тот мало того, что проявил агрессию, так еще, пардон, обоссал его.

В один из дней у нас была запланирована поездка в Убуд. Она получилась немного скомканной, отчасти по нашей вине. Решение ехать было принято чуть ли не за завтраком. Позвонив Суэндре (наш местный знакомый), выяснили, что он не сможет нас сопровождать, поэтому взяли такси и поехали самостоятельно. Маршрут построили исключительно по путеводителю, поскольку наш таксист временами очень сильно смахивал на московского бомбилу. Только что дорогу не просил показать. Убуд долгое время называли «деревней художников», он стал известен в 30-е годы ХХ столетия, когда там поселились некоторые европейские художники. Постепенно тихое селение развивалось, и сегодня Убуд – небольшой городок, центр культурного туризма.

В центре Убуда находится храм Пура Таман Сарасвати, богини мудрости, образования и искусств. Он стоит в водном саду, центром которого является пруд, заросший лотосами.

Пасар Убуд – огромный торговый комплекс, отчасти напоминающий стихийные рынки где-нибудь на окраинах Москвы у ж/д платформ. Только крупнее масштабом. Торгуют здесь всем – сельскохозяйственной продукцией, шмотками, сувенирами.

В окрестностях Убуда расположены деревни ремесленников. Это небольшие общины, где производятся традиционные балийские изделия из дерева, серебра, батика. Можно наблюдать, как производят эти товары и тут же купить их в магазине. Но цены, как правило, сильно завышены по сравнению с ценами в обычных торговых центрах. Резьба по дереву